In de vorige aflevering pakten we een aantal klussen aan die onvermijdelijk zijn bij onze renovatie. Zo braken we de oude schouwen af, pasten we de raamopeningen aan en deden we nog een paar metselwerkjes.

In deze aflevering hebben we nog wat laatste ruwbouwwerken te doen. We boren de doorvoeren voor de ventilatiebuizen en gieten een gewapende drukvloer op onze oude gewelven.

We werken zo'n 34 uur mee met de aannemer. Tegen 40 euro per uur sparen we op die manier 1.360 euro uit.

In ons vernieuwde huis moeten er uiteraard ook nieuwe nutsvoorzieningen komen, waaronder een ventilatiesysteem.

Om deze buizen te kunnen laten verlopen tussen de verdiepingen hebben we een doorvoer in het plafond nodig.

Dit klusje neemt niet veel tijd in beslag en doen we tussen onze bouwwerken door, want het hoeft daarvoor niet per se droog te zijn.

We zaten al samen met de leverancier van onze zelfbouwkit om de plannen voor de nutsvoorzieningen te bepalen. We weten dus perfect waar we de uitsparingen moeten voorzien.

Met een diamantboor op statief van de gepaste diameter valt dit vlot te doen.

Eens de juiste locatie afgemeten is, zetten we de boor op niveau via de ingebouwde waterpas, zo gaan we zeker recht te werk.

We koppelen ook een tuinslang aan de boor. Dit water zorgt voor voldoende afkoeling, waardoor hij niet oververhit zal geraken.

Het boren zelf is nu een kwestie van geduld.

Want we moeten hierbij langzaam te werk gaan, omdat we toch een behoorlijk gat willen maken.

Zo'n boormachine met statief kan je gemakkelijk huren.

De manier van werken is in principe niet zo moeilijk, maar als je geen ervaring hebt, laat je je best bijstaan door een vakman.

Naast 2 grote gaten hebben we ook nog een kleinere doorvoer nodig. We kunnen hiervoor hetzelfde boorstatief gebruiken, maar steken dan gewoon een andere diamantboor met een kleinere diameter op de machine.

Voor alle andere gaten die we maken gebruiken we nu telkens diezelfde werkwijze.

Vergeet niet om je machine steeds waterpas te zetten en draag zeker gehoorbescherming!

Na het boren van de doorvoeren in de hoek, kwamen we tot de constatatie dat de oude gewelven hierdoor heel wat minder sterk werden.

Vrouw 1
Soms hebben we op een werf een situtatie waarin we verschillende openingen moeten maken in de gewelven. We doen dit door gaten te klokken omdat dat gemakkelijk gaat met boren.

Maar als je bijvoorbeeld drie grote gaten naast elkaar zou moeten klokken, kunnen we een andere optie kiezen, een raveelconstructie…

Waarom doen we dit? Omdat als je gaten klokt de draagkracht van het gewelf volledig onderbroken wordt. Die raveelconstructie zal er voor zorgen dat we een balk extra plaatsen – ervoor, zodat de krachten allemaal verspreid worden naar naastliggende punten.
De raveelconstructie biedt met een ijzeren balk een steun op de plaats waar de opening gemaakt is. Zo wordt de draagkracht meer verdeeld en hebben de gewelven op die plaats terug een steunpunt.

Om dit raveelijzer te kunnen steken, moeten we het plafond eerst voldoende stutten en passen we de opening aan zodat het stuk erin past.

Daarna kunnen we van bovenaf de balk ter plaatse steken.

Om de kracht van de raveelconstructie te versterken, zullen we de oude potten ter hoogte van het ijzer nu opvullen met krimpbeton.

Maar daarvoor moeten we natuurlijk nog een bekisting voorzien onderaan, zodat het beton er niet uitloopt.

We nagelen wat reststukken OSB aan een stut en klemmen die dan tegen het plafond.

Gewone mortel zou hier niet geschikt zijn om te gebruiken, omdat die nog wat krimpt.

Deze reparatiebeton daarentegen heeft die eigenschap niet en droogt ook sneller. Een ideaal product dus voor het ondergieten van constructies en voor herstellingen.

We vullen de ruimte tussen het raveelijzer en de potten nu op met krimpbeton.

We maakten hem voldoende lopend, zodat hij gemakkelijk verwerkbaar is.

Door de doorgesneden potten op te vullen, creëren we een betonnen draagbalk, die dus nog extra ondersteund wordt door het raveelstuk.

Net zoals bij het gieten van een betonslof, moeten we nog aantikken met een hamer. Op die manier verdeelt het beton zich beter en gaan alle luchtbellen eruit, wat de sterkte van het resultaat ten goede komt.

Het is nu ook het ideale moment om de buizen voor de afwatering van het regenwater te plaatsen.

Want we slijpen onze doorvoeren hiervoor best nog in deze fase, nu het gebouw nog niet dicht is. We kunnen zo de ramen niet beschadigen – omdat die er nog niet inzitten – en stof en vuil kan nog makkelijk weg.

We gebruiken opnieuw een diamantkernboormachine op statief. Met een paar moersleutels kun je daar gemakkelijk de klokboor met de juiste diameter op bevestigen.

De locatie van de doorvoeren voor onze regenbuizen werd al bepaald door de architecte.

We moeten dit op de juiste afstand aftekenen, zodat we later geen problemen krijgen met onze plafondopbouw binnen.

De doorvoeren moeten horizontaal geboord worden, dus moeten we het statief eerst aan de muur bevestigen.

Met een aantal pluggen en de bijhorende bouten kunnen we dit stevig verankeren.

Wanneer het er dan mooi recht hangt, kunnen we de boormachine op het statief bevestigen.

We sluiten ook het water aan, zodat de machine gekoeld wordt tijdens het slijpen.

Nu rest ons enkel nog de machine juist in te stellen en te boren.

We dragen de nodige gehoor- en gezichtsbescherming en maken dan geleidelijk het gat.

De werkwijze blijft ook hier weer hetzelfde voor alle andere gaten die we moeten maken.

Daarna kunnen we de buizen plaatsen.

We kiezen hier voor PE-buizen in plaats van PVC. Die zijn beter isolerend en zullen dus voor minder geluidsoverlast zorgen.

De bevestiging aan de muur gebeurt met geperforeerd bandijzer. En we koppelen ze aan elkaar door middel van elektromoffen.

Met een elektrolastoestel versmelten we die verbindingsmoffen met de buizen en krijgen we een perfect waterdichte aansluiting.

De buizen zitten nu ter plaatse. En waar die in de muur verwerkt zitten, kunnen we de sleuven terug dichtmaken.

We gebruiken hiervoor gewone mortel, die we aanbrengen met een truweel.

Er hoeft geen isolatie in de uitsparing te komen, omdat dit een binnenmuur is.

We vullen de gaten dus gewoon op om de muur later gemakkelijker te kunnen bepleisteren, en het zorgt ook voor wat extra stevigheid.

Nu we met de afwatering van het regenwater bezig zijn, monteren we ook onmiddellijk de zinken afleider aan onze nieuwe bakgoot.

Het afvoerstuk installeerden we eerder al, toen we de EPDM in de goot lijmden.

We moeten dit stuk eerst nog wat afkorten voor we de verbinding kunnen maken.

De juiste afstand passen we af en dan slijpen we op maat met een multitool. Dit is hiervoor het ideale gereedschap, omdat we weinig ruimte hebben om te werken.

Onze regenpijp moet tegen de muur komen, dus is het nodig om een verloopstuk te voorzien.

We hebben hier nog een bocht van 45 graden liggen, dus besluiten we die te gebruiken.

Daarna kunnen we de afleider aan de muur vastmaken.

We hebben hiervoor bijhorende bevestigingsbeugels.

Eerst maken we de nodige gaten in de voegen met een steenboor.

We tekenen dit af met de waterpas zodat we mooi loodrecht naar beneden werken.

Daarna klop je de beugels gewoon in de openingen. Die zijn zo gemaakt dat je daarvoor geen speciale pluggen nodig hebt.

Wanneer de beugels ter plekke hangen kunnen we de zinken afleider erin haken. We maken de beugels dan nog vast en ons bovenste stuk is zo al geïnstalleerd.

Let er wel op dat je de pijp juist hangt!

Het ene uiteinde is namelijk iets smaller dan het andere, omdat die mooi in het volgende stuk moet kunnen passen.

De smallere kant hoort langs onder, zodat die in het stuk eronder kan geschoven worden.

Voor de rest van de regenpijp werken we nu op dezelfde manier verder.

We tekenen af waar de beugels moeten komen, bevestigen die aan de muur en steken de afleider ter plaatse.

Door de ingebouwde verbreding schuift die nu gemakkelijk over het voorgaande stuk, zonder dat dit zichtbaar is.

Het laatste stuk zullen we moeten afkorten zodat die op de afvoer kan aangesloten worden.

Maar eerst voorzien we langs onderen de nodige koppelstukken, waaronder een verloopmof die onze vierkante afleider op de ronde afvoer zal doen passen.

Pas daarna kunnen we meten op welke lengte we ons onderste deel moeten afkorten.

Die maat zetten we over en plakken we af met papieren tape. Zo beschadigen we het zink niet en slijpen we bovendien mooi recht.

De bevestiging van het stuk doen we opnieuw met beugels, die we in de voegen van onze muur monteren.

Wanneer ook dit deel van de regenpijp op zijn plaats zit, rest ons enkel nog de beschermfolie van het zink te halen…

En de laatste beugel dicht te maken…

En zo bekomen we een mooie en waterdichte regenwaterafleider voor onze bakgoot!

Vrouw 1
In ons geval zitten we met een verbouwing waar we verschillende stukken hebben. We hebben een zone 'nieuwe gewelven', en we hebben een zone 'oude gewelven'.

Nu zien we dat de oude gewelven zo opgebouwd zijn dat ze enkel bestaan uit potten. Terwijl in principe een gewelf moet bestaan uit balk-potten. De meeste mensen kennen dat wel. Het is dan het balkje dat de kracht opvangt, niet de pot.

Dus in ons geval moeten we extra kracht krijgen door de balk eigenlijk zelf te maken.

Wat doen we dan? Wij zien in onze potten dat we 3 gaten hebben op de zijkant. Dit wil zeggen dat we de middelste pot aan de bovenzijde kunnen doorbreken en op die manier daar 2 wapeningsstaven kunnen inplaatsen, en zo de druklaag kunnen laten één worden met de potten.

Op die manier hebben we dus eigenlijk zelf de balkjes gecreëerd die de extra kracht aan de oude gewelven kunnen geven.

En op die manier kunnen we dan een extra belasting erop plaatsen, zonder dat we doorhangende gewelven hebben, wat het geval kan zijn als je dat zou uitvoeren zonder dat te doen.
Voor we met het uitslijpen beginnen, moeten we eerst de oude gewelven goed ondersteunen. We zullen er tenslotte een extra belasting op plaatsen met onze wapening en beton – die we voorlopig opvangen met onze stutten. Eens de drukvloer dan droog is, heeft die voldoende kracht om zelf dit gewicht te dragen.

Het slijpen van de sleuven in de potten, laten we aan de aannemer over. Dit moet precies gebeuren, dus is een vakman hiervoor het meest geschikt.

De gemaakte groeven in de oude potten voorzien we nu van wapeningsstaven, die we ook inboren in de muren, zodat ze daar eveneens steunen.

We creëren dus als het ware een gewapende betonbalk van langs boven die de oude gewelven versterkt.

Er komt ook nog een druklaag op de volledige vloer, waarvoor nog een extra wapeninsnet geplaatst wordt. Dit vormt dan één geheel met de balken die we tegelijkertijd gieten, waardoor we een stevig pakket krijgen.

De voorbereidingen zijn klaar, dus kunnen we nu de vloer gieten.

Het gaat om een grote hoeveelheid beton, dus laten we die aanleveren door de betoncentrale.

Bij deze fase kunnen we de aannemer perfect assisteren, waardoor we opnieuw wat werkuren besparen.

We moeten onze ondergrond eerst nat maken. Zo geraakt die verzadigd en zal het beton beter hechten.

Onze torenkraan komt bij dit werk goed van pas, omdat we op de verdiepingen werken.

Via een bak brengen we het beton naar boven, waar we onze kruiwagens kunnen vullen.

We storten het beton dan uit op onze wapening en verdelen het verder met een hark.

Met een bouwlaser kunnen we nu controleren of de betonlaag overal voldoende dik is.

Dit toestel stuurt een horizontale referentiestraal uit op het niveau van onze meterpas, die we met de ontvanger kunnen opvangen.

Met de bijhorende meetlat kunnen we dit nu afpassen met het betonniveau en zo een perfect genivelleerde vloer bekomen.

Eens het betonniveau op punt staat, kunnen we alles aandammen met een handafwerkspaan.

Hiermee maken we de betonlaag gladder en halen we de luchtbellen eruit.

Het resultaat is dan een vlakke en stevige vloer.

Nu we de drukvloer gieten, passen we het trapgat ook onmiddellijk aan naar de nieuwe afmetingen.

De architecte bezorgde de aannemer de nodige details, zodat hij de bekisting kon bijwerken.

We moesten daarvoor uiteraard eerst onze oude trappen uitbreken.

Dit was op zich niet zo moeilijk. De trap werd losgemaakt van de muur, zodat we hem er gewoon uit konden halen.

Op het eerste verdiep klemde die te veel, dus moesten we de trap eerst nog in twee zagen.

Op die manier vangen we dus 2 vliegen in één klap. We verstevigen onze vloer, én ons trapgat is onmiddellijk ook aangepast.

De werkwijze is ook bij deze tweede ruimte hetzelfde.

Het is op zich niet zo'n moeilijk, maar best wel een zwaar fysiek werk. Door onze aannemer te helpen, gaat het sneller en kunnen we de kosten verminderen.

Als we klaar zijn, spoelen we ons materiaal onmiddellijk af, want eens het beton aangedroogd is, valt dit nog moeilijk weg te krijgen.

Nu rest ons nog de vloer te laten drogen.

Na 48 uur is die beloopbaar, maar pas na een 4-tal weken is de volledige druksterkte bereikt.

Pas dan kunnen we de stutten weghalen.

In deze aflevering bespaarden we 1.360 euro. Samen met het voorlopige totaal van 42.030 euro komt het gespaarde bedrag nu uit op 43.390 euro.

In de volgende aflevering bekijken we wat we nu al gerealiseerd hebben.

Hoe ziet de indeling van ons huis eruit? En waar hebben we al het meeste op bespaard?

Het zelfbouwhuis - aflevering 28

Wat heb je nodig

Meer weten over

Deel je (nieuws)verhaal