In de droomtuin leggen we een complete tuin aan. De voorbereidingswerken van de oprit zitten erop, het is tijd om de klinkers in te werken.

De funderingslagen van onze oprit zijn aangelegd, het is tijd om de klinkers in te leggen. Hoe je dat doet, zie je in deze aflevering. De klinkers zijn geleverd. Zorg dat je er een aantal extra hebt besteld, zodat je genoeg overschot hebt mochten er tussen zitten met schade. De eerste rij klinkers komen tegen een lat te liggen, zodat je ze meteen recht kan inleggen.
De klinkers kan je achter elkaar gaan leggen, maar dan moet je wel secuur te werk gaan, want over een lange lengte zal het vlug opvallen als je de voegen niet recht kan aanhouden. Bij halfsteensverband vermijd je dit, maar dan heb je er wel wat slijpwerk bij omdat je op sommige rijen halve stenen moet inwerken. En voorts is het klussen hier niet zo moeilijk, zorg opnieuw voor extra mankracht zodat de stenen tijdig aangevoerd worden. De stabilisé wordt ondertussen hard – vraag zeker vertrager aan om dit wat langer uit te stellen – en de tijd speelt dus in je nadeel.

Op de net aangelegde klinkers ga je niet rechtstreeks lopen, omdat je de klinkers dan gaat verduwen. Leg grote panelen, zodat je gewicht beter wordt verdeeld.

Eenmaal je patroon in halfsteensverband hebt bepaald, komt het er dus op aan om telkens rij per rij klinkers in te werken.
De stenen komen dus los op het gestabiliseerd zandbed, en door het verharden van deze onderlaag, gaan de klinkers eraan hechten.
Na een aantal rijen, controleer je of je nog recht bezig bent door er een lange regel tegen te leggen, indien nodig duw je nog wat extra op.
En dan heb je nog de stenen die je moet afkorten. Meet het nodige stuk af, en zet over op je klinker. Doe er meteen een heleboel, zodat je niet op en af moet lopen.
Met de haakse slijper werken, betekent dus je ook voldoende beschermen met veiligheidsbril, stofmasker, gehoorbescherming en handschoenen.
We werken hier in halfsteenverband, ik heb heel wat halve klinkers nodig aan de kant van de woning, maar deze wand loopt schuin dus ik heb heel wat verschillende stukken te slijpen, het is best dat je eerst alle grote stukken meet en slijpt, omdat de reststukken dikwijls nog groot genoeg zijn om de kleine stukken bij te passen.
De werken schieten goed op. De kant naar de straat kan ook afgewerkt worden eenmaal het gestabiliseerd zandbed klaar ligt. Hier is een hellingshoek gemaakt zodat het hemelwater later naar de straat kan wegvloeien. Hou het halfsteensverband telkens aan.

Klussen is ook zoeken naar oplossingen. De fundering van de afsluiting is hier te hoog. Alles wegbeitelen was een optie, maar dan zou de afsluiting minder stabiel worden. Van dit kleine stukje grond maken we dan maar vlug een bloembak uit tropisch hardhout.

Op de buitenmuren komt er nog buitenverlichting maar hier op de oprit is het nog zo gemakkelijk dat de verlichting automatisch aangaat als de wagen oprijdt. Dus de twee lampen worden aangesloten op een bewegingsmelder.

Bekijk vooraf waar je de buitenverlichting kan plaatsen. Verdeel in verschillende zones in. Zone 1 dient bijvoorbeeld voor alledaagse passage, zoals een wandel- of tuinpad. Zone 2 voor relaxzones, zoals je terras, loungehoek enzovoort. In zone 3 komt accentverlichting om planten, bomen of beelden te accentueren. En een laatse zone reserveer je voor donkere zones, wat dus niet in het licht moet baden zodat je ‘s avonds een mooi balans vindt met de belichte zones.
Per zone voorzie je telkens genoeg VVB-kabels, eventueel wachtkabels voor toekomstig gebruik. Per zone voorzie je een apart circuit. Op zo’n circuit zit een differentieel van 30mA. Hou op een plannetje bij waar de kabels zitten.
Buitenverlichting moet dus goed afgeschermd worden tegen vocht, de toestellen met IP-klasse 65 zijn geschikte armaturen voor buitengebruik. Hier is klasse 54 voldoende omdat we onder een carport werken.
Een afsluitring zorgt voor een waterdichte fixatie van de schroef in de plug van de muur.

De wachtkabel die uit de muur komt, moet worden gestript. Vooraleer je begint, zorg je dat het circuit is uitgeschakeld via de zekeringkast. Knip het overschot van de interne bedrading al wat meer op lengte. De draden trek je doorheen het achterste plaatje via een rubberen afdekkapje, wat vochtinsijpeling belemmert.
De lamp moet mooi recht hangen, hou er het waterpas bij, en teken af waar je moet boren in de muur.
Stel je boormachine dan zeker in op de klopfunctie. Bevestig dan de pluggen. En schroef vast.
Via het kroonsteentje binnenin kan je de kabels fixeren; de blauwe kabel komt in de nulgeleider, de geelgroende aardingskabel in het midden, en de bruine fasegeleider volgt als laatste.
Strip een goeie centimeter van de kabel. Bevestig, en schroef vast. Vergeet de behuizing ook niet vast te schroeven. In ons geval opteren we voor verstelbare lampen, zodat je de lichtstraal kan aanpassen naargelang de situatie dat verlangt.
Dan kan de sensor worden geïnstalleerd. Je komt dezelfde symbolen tegen: terug het aardingsymboolt, de N voor nulgeleider, de L voor de fasegeleider, en de kabel die naar de lamp gaat, dat is de schakeldraad, is L accent.
De bruine is de fasedraad, de blauwe is de nulgeleider, de geelgroene is de aardingsdraad, terwijl de schakeldraad in het zwart is gemarkeerd.
Kort de bedrading opnieuw eerst wat af. En dan is de installatie opnieuw hetzelfde: boorgaten aanduiden, en uitboren. Eenmaal de pluggen zijn bevestigd, kan je het rugplaatje bevestigen. Connecteer de draden volgens hun symbool, en meer is er niet aan.
Ook aan de voordeur komt nog een licht uiteraard, zorg voor voldoende functionele verlichting, maar maak van je huis ook geen kerstboom;
Na de installatie kan je de behuizing van sensor en buitenverlichting nog gaan afkitten tussen de muur en de behuizing zelf. Doe dan enkel de bovenkant en zijkanten, de onderkant laat je open zodat de natte steen nog via de onderkant kan verluchten.

De buitenverlichting is klaar, we hoeven niet langer op de oprit rond te lopen, waardoor we aan het opvoegen van de oprit zelf kunnen beginnen. Tape goed af waar je een proper oppervlak wil behouden, zodat je later minder werk hebt om met cementsluierverwijderaar te reinigen, want hier werken we immers met een natte voegmortelspecie.

Na ongeveer een tweetal weken mag je op de oprit rijden met de wagen, na ongeveer 1 tot 2 dagen is hij beloopbaar. Nu kan ik de bestrating invoegen. Het is een nat voegmiddel, dus om er voor te zorgen dat het oppervlak niet onmiddelijk al het water opslorpt, maak ik het eerst nat.
De voeg is hier zeer klein, doorgaans 1 mm. Ofwel kan je de voegen met een speciaal soort voegzandspecie opvoegen, maar onze kleine voeg maakt dat moeilijker inwerkbaar. Door een nat voegproduct te gebruiken, kan het materiaal makkelijker in de fijne naad vloeien.
Als je het product aanmaakt, is het van belang dat je geen klonters hebt, met een staafmenger op je boormachine maak je er een homogene, klontervrije massa van.

Aangezien er een wagen op de oprit zal staan, moet de voegmortel hier ook op aangepast zijn. De drukbelasting bij dit voegproduct mag tot lichte voertuigen van 3,5 ton.

Verwerk geen té grote oppervlakken in één keer: bereid alleen een hoeveelheid product die binnen de 30 minuten kan worden aangebracht, dat is de tijd waarin het product niet meer te verwerken valt.

Giet de mortelkuip ook niet in één keer leeg, maar verdeel in stukken. Gebruik trekkers om de specie in voegen: oefen een lichte druk uit en maak diagonale bewegingen.

Na een halfuur, wanneer de voegen al hard zijn geworden, mag je het oppervlak al een eerste keer met een waterstraal afspoelen. Pas de druk van de waterslang aan, zodat je de voegen niet leegmaakt door een te hard ingestelde waterstraal.

Daarna kan je de bestrating met een middelharde borstel aanpakken.

Daarna mag je nogmaals afspoelen, en het oppervlak definitief reinigen met helder water. Indien er dan nog mortelresten achterblijven, herhaal nogmaals tot je het voldoende schoon krijgt.

De voeg van de oprit is begaanbaar na een 4tal uur, en is volledig belastbaar na 7 dagen.

Tijdens het uithardingsproces let je er ook op dat het product niet te hard uitdroogt, bescherm eventueel met folie tegen snelle droging en zon, slagregen of vorst.

De oprit moet nu zijn tijd krijgen om rustig uit te harden. Roger zorgt nog voor een belangrijk detail; hij plaatst nog vlug het huisnummer aan de voorgevel.

Een acrylpaneel vormt de zwarte achtergrond, en in witte letters en cijfers komt daarop het huisnummer. Die hoef je er alleen maar op te kleven.

Om de boorgaten te bepalen, kan je het meegeleverde sjabloon op de muur positioneren. Boor de gaten voor, en bevestig de pluggen.

Het paneel komt ietwat naar voren door de afstandhouders. De schroefkoppen werk je hier weg met een de afdekkapjes op de schroefdraad.

En om de toegang tot de oprit vrij te laten, behelpen we ons nog met een bordje.

De isolatieband aan de randen van de oprit kan nog verwijderd worden, en daarmee zit onze klus er op.

De dag na de plaatsing is de oprit al voorzichtjes beloopbaar, maar als je je wagen erop wil plaatsen, wacht je best minstens twee weken. Wil je alle stappen van dit project nog eens herbekijken, dan kan je zoals steeds terecht op onze website dobbit.be, en ik zie jullie graag terug bij een volgende klus. Tot de volgende!

Zelf je droomtuin aanleggen 11.2

Wat heb je nodig

Meer weten over

Deel je (nieuws)verhaal